Иордания (март 2019 г.)

Если вы хотя бы раз слышали об Иордании, то скорее всего, речь шла о набатейском городе Петра. Петра является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, и больше 10 лет по праву считается одним из Новых семи чудес света. Поток туристов, посещающий Петру увеличивается с каждым годом, чем естественно, пользуются, как сами иорданцы, так и бедуины, проживающие на её территории.
На фото самый знаковый объект Петры - сокровищница Al Khazna. Вы его обязательно увидите на фотографиях у всех, кто побывал однажды в этом древнем городе.

Но Иордания - это не только Петра. Расскажу, что успели посмотреть мы и чего ожидать от главной достопримечательности.

 

 

Акаба

 

Мы прилетели в Акабу, так и не добравшись до столицы Иордании - Аммана. Выбор города объяснялся желанием быть поближе к морю, где можно было бы поплавать и позагорать. Но поскольку погода не может быть стабильной из года в год, мы смогли только принимать солнечные ванны, а в моменты менее холодного ветра и всего один раз искупаться в водах Красного моря. У Акабы, кстати, очень интересное расположение - через море, словно через реку, видишь Египет, а справа границу с Израилем, которую почти не заметно.

 

Несмотря на то, что слева у Иордании не самое удачное соседство (с Саудовской Аравией), страна считается безопасной.

На улицах Акабы то и дело встречаешь полицейских, есть несколько точек туристической полиции.

Здесь с уважением относятся к туристам. А если вы едете на машине из одной точки в другую и по дороге встречаете полицейский пост, то тут два варианта развития событий:
✅ увидев, что вы не местный, просто пропустят дальше;
✅ спросят откуда вы, скажут "welcome!" и пожелают хорошей дороги, даже не проверив документы.

Кстати, дороги в Иордании хорошие, не то что сами знаете где)

 

На следующий день, после прилёта, мы отправились на осмотр Акабы и в поисках мест, где можно перекусить, потому что жили мы немного за её пределами.

Иордания - безопасная страна, во что мозг первое время отказывался верить, глядя на грязь и мусор. Помимо обилия мусора в местах, где находятся лодки вперемешку с купающимися людьми, удивлялись грядкам, расположенным вдоль береговой линии. Как-то странно было видеть огороды возле моря.

Есть, конечно, и более приятные глазу улицы, как правило, они расположены возле дорогих отелей.

Улыбчивый, почти беззубый старичок-охранник позвал зайти внутрь, а жестами активно показывал, что мне не хватает головного убора.

В итоге, он на меня одел юбку, несмотря на то, что колени у меня были закрыты, а затем и оставшуюся верхнюю часть с рукавами и прорезью для лица. После чего, попросил по одному динару за каждого. Курс динара на тот момент был примерно 1 JD = 93 рубля.

В общем, в таком наряде немного погуляли по мечети и её территории. Сделали несколько фото. Мне казалось, что мои щёки сейчас треснут, а Дима надо мной смеялся.

Петра

 

Ближайший к Петре город - Вади-Муса. Именно здесь останавливаются все туристы, которые приезжают исследовать затерянный город. Ворота в Петру открываются в 6.00 утра. В это время вы уже не будете одиноки, но всё-таки народу будет значительно меньше, чем если бы вы пришли сюда, ну скажем, в обед.

 

Туристов сюда привозят на автобусах толпами. В 12.00 дня уже пустого места не будет, у Al Khazna особенно, потому что во-первых, это самое узнаваемое место, а во-вторых, это первое, что вы увидите после выхода из каньона Сик.

Вход в Петру стоит - 50 JD (напомню, что курс к рублю примерно 1 JD = 93 руб.). Наверное, впервые я встречаю такой дорогой вход на достопримечательность. Есть ощущение, что иорданцы решили взять от туризма по максимуму, учитывая то, что достопримечательностей по всей Иордании не так много. Но слетать в Иорданию и не побывать в Петре - крайне не логично.

 

Красивые и не совсем стандартные виды на Петру открываются сверху. Раньше туристы туда спокойно забирались сами, но предприимчивые жители решили и на этом сделать бизнес. Теперь внизу стоят зазывалы, которые предлагают проводить вас наверх, за отдельную плату естественно. Не удивлюсь, если наверху возьмут ещё дополнительный взнос за фото. Тем более, что там, на самом выгодном ракурсе стоит мини-шатёр, для того чтобы вы могли воспользоваться реквизитом для красивого кадра, ну и оплатить фото, конечно.

 

Мы сначала хотели подняться сами, но нам перекрыли путь, опираясь на якобы супер сложный подъём, который не преодолеть без сопровождающего. Как этот сопровождающий будет спасать в случае, если бы я оступившись покатилась вниз - непонятно. В общем, решили обойтись без вида сверху. Не люблю платить за надуманные услуги.

Каньон Сик красивый, но рано утром впечатления от него не такие яркие, как днём, когда лучи солнца проникают сквозь прощелины внутрь, окрашивая глыбы в оранжевые оттенки. Опять же, днём много туристов, и сделать фото без людей охватив масштаб практически невозможно.

После каньона и встречи с самой "открыточной" достопримечательностью, если можно так выразиться, открываются маршруты для любых возможностей. Условно, конечная точка - Ад-Дэйр (Ad-Deir Monastery) - набатейский скальный храм I века н. э. Почему этот храм? Потому что он самый отдалённо расположенный и тоже знаковый. Ну и по сути вся витиеватая дорога ведёт к нему, остальное разбросано по краям.

В Петре несколько раз мне хотелось заплакать и вовсе не от радости.

Дело в том, что на протяжении всего пути, бедуины вам будут предлагать проехать из одной точки в другую на верблюдах, ослах и лошадях.

А теперь представьте картину. Осла запрягают и на него садятся люди разного веса и комплекции. Владелец осла подгоняет его криками и палкой/металлическим предметом/хлыстом...(кто во что горазд), даже если осёл нормально движется. Видимо, для тонуса. Путь у осликов лежит далеко не всегда по ровной дороге, им приходится карабкаться с этим весом высоко по камням и узким тропам.

Я несколько раз наблюдала, как мимо меня проходил тяжело дышащий осёл, на подкошенных копытах, на нём сидел довольный, широко улыбающийся турист, а хозяин продолжал орать и бить бедное животное. И это только начало дня, а ведь это происходит каждый день с утра до вечера, под палящем солнцем.

Животные похожи на рабов. У некоторых чётко видны проплешены в местах побоев. Совсем молоденькие ослики первое время поднимаются за компанию со взрослыми, чтобы с малых лет знали этот маршрут.

Знаете, что неприятно? То что сами туристы своим согласием на такие поездки, провоцируют продолжать эту деятельность. А бедуины несомненно рады такому спросу.
Сам же маршрут под силу любому здоровому человеку, способному самостоятельно передвигаться. Этот путь проходят люди разных возрастов и телосложений. Я лично видела хромого, который шёл сам и бабушку с дедушкой с палками. Выводы напрашиваются сами собой.

К сожалению, не в моих силах изменить систему и запретить это. Но я хочу вас попросить. Если вы когда-нибудь окажетесь в Петре, не соглашаетесь на такую поездку.

Расскажу о минусах Петры.

Петра безусловно прекрасна, но ей очень не хватает аутентичности что ли... Я ожидала ощущения уединенности с затерянным городом, чтобы прочувствовать его древность и первозданность.

По факту практически на всём пути внутри Петры стоят лотки, где каждый будет говорить, что стоимость товаров 1 JD (и это не будет правдой), а ещё вам расскажут про hand made, сделанный сестрой/мамой/женой и про то, что это семейный бизнес и им нужна поддержка. На самом же деле, все эти лотки наполнены одинаковыми товарами. А без торга ваши покупки вам обойдутся раза так в три дороже.

Помимо этого, в Петре есть несколько точек wi-fi, которые разбросаны по всей территории, есть даже кафе, и кажется, пара туалетов.

На мой взгляд, это портит восприятие места. Иногда создаётся впечатление искусственности, будто за этими современными деталями поставили декорации. Здесь хочется пожать плечами и сказать: такой вот современный древний город.

Пустыня Вади-Рам

 

Где-то в этих песках сажал картошку герой Мэтта Дэймона из фильма "Марсианин".
И этот фильм не исключение. Пустыня Вади-Рам знакома и с другими голливудскими знаменитостями, как и Петра, кстати.

 

Я несколько раз слышала отзывы о том, что пустыня Вади-Рам людям нравилась больше, чем Петра. Я же не могу сказать то же самое. Сейчас поясню почему.

После путешествия по Боливии и Перу впечатления от этой пустыни не такие яркие. Формат знакомый - джипы, точки для осмотра и фото. Некоторые достопримечательности прямо притянуты за уши. А чтобы потянуть время однодневного тура, наш гид-бедуин высаживал нас и предлагал встретиться вооон у того холма. Типа погуляйте, насладитесь природой.

И ты идёшь в открытой обуви по далеко не мягкому песку, который перемешан с мелкими неприятными ногам камнями, мимо тебя пролетают джипы, поднимая пыль за собой, а глаза, сидящих в машинах, недоумевают почему мы идём тут одни пешком.

После нескольких таких прогулок, я сделала вывод, что это такое "развлечение" - поиздеваться над туристами)

Самое прекрасное из Вади-Рам - верблюды.

Это так необычно....едешь мимо всех этих пейзажей, а тут гуляют не наряженные верблюды, ну то есть такие, какие есть в природе.

Единственное, что можно заметить - у некоторых из них связаны передние "ноги".

Когда мы спросили у бедуина: для чего?

Он ответил: чтобы не сбежали.
- Почему тогда только у некоторых?
- Связывают только взрослым, которые ведут всё стадо за собой.

Была одна остановка на обед, не в кафе, как обычно бывает на экскурсии, а на пледе. Своего рода пикник. Подготовкой обеда занимался гид. Что-то сварил, открыл консервную банку с фасолью, перемешал...Обед готов. Ничего выдающегося, но я была такая голодная, что уплетала за обе щёки, особенно лепёшки)

 

Наш гид-бедуин был уже в возрасте. Говорил как важно их мужчинам-гидам уметь готовить, удивлялся российским холодам, а ещё у него был интересный тик, который образовывал улыбку.

Он с нами никуда не ходил и не карабкался. Ждал обычно где-то возле джипа, коротая время общением с друзьями.

 

Перед тем, как встретить закат и опять же, чтобы потянуть время, гид повёз нас показать дом и быт обычной семьи бедуинов. Никогда не понимала подобного "аттракциона". Одно дело, когда местный житель сам тебя приглашает к себе в дом и ты редкий гость-иностранец, другое дело, когда на постоянной основе, как на экскурсию, таскают джипы полные туристов.

 

Когда мы подъехали к месту, увидели своего рода шалаш и небольшой загон с козочками рядом с ним. Только мы слезли с джипа и нас опять попросили погулять где-то поблизости. Деваться некуда - гуляем. Сначала долго наблюдали за забавными козочками, потом бесцельно побродили рядом, в округе не было вообще ничего за что можно было бы уцепиться взглядом.

 

Наконец-то позвали внутрь, рассадили по кругу на подушках и напоили очень сладким чаем. Я такое не пью, но обижать хозяев нельзя, пришлось влить в себя через "не хочу". Потом опять небольшая самостоятельная прогулка и наконец-то по машинам.

На закат нас привезли рано, минут за 40. Точкой для наблюдения заката была небольшая гора, точнее их было две. Вторая - примерно в 700 метрах впереди нас. На ней в ожидании сидела основная часть туристов. Мы радовались, что на горе сидим вдвоём, пока постепенно не начали подтягиваться ещё джипы с людьми, но в итоге на нашей вершине людей всё равно было поменьше.

С каждым приближением солнца к горизонту, становилось холоднее. Гиды кучковались внизу у костра, а мы считали минуты до заката, покрываясь гусиной кожей от северного ветра.

Солнце скрылось, а безоблачная, ясная погода не позволила оставить за собой никакого буйства красок. Ну что ж, пора спускаться. Внизу сделали ещё несколько фото, пока окончательно не стемнело, запрыгнули в джип и гид довёз нас до стартовой точки. Мы пересели в свою арендованную машину и поехали обратно в отель.