Несколько лет назад я впервые услышала про Путь Святого Иакова. На тот момент я только ухватила обрывки фраз, о том что люди идут в Сантьяго-де-Компостела через леса и поля по Испании с рюкзаками. Я знала, что это паломнический путь, и что далеко не все его проходят из религиозных соображений. В принципе, при моей любви к Испании, мне и этой информации хватило, чтобы захотеть "когда-нибудь" тоже оказаться на этом пути. Но вот это вот "когда-нибудь" сбрасывало груз ответственности, и дальше владения 1% информации дело не пошло, потому что сейчас я не готова, надо разобраться, а потом у меня дела и вообще, мне ещё жить 500 лет, я всё успею, но не сейчас.
Примерно в марте-апреле 2019 года, я слушала одну аудиокнигу, где мне попалось знакомое сочетание слов - Путь Сантьяго. Моя первая мысль: Какого фига я хочу когда-нибудь пройти, но ничего толком не знаю и ничего для этого не делаю? Я начала искать информацию, смотреть нюансы пути и понеслось... С каждой новой открытой ссылкой я горела этой идеей всё сильнее. Сердце так бешено билось, что я кажется, была готова выходить уже завтра. Даже договорилась с мужем, что в качестве подарка на день рождения хочу хороший рюкзак и треккинговые ботинки.
Мне было страшно идти одной по разным причинам, но я твёрдо решила, что если никто не согласится, то я всё равно пойду, чтобы потом не сожалеть об упущенной возможности. Конечно, никто не соглашался, потому что это моя мечта, моё желание, а не их. Я же тем временем, представляла как я иду по этому пути, горжусь собой и получаю Компостелу.
В итоге, видя как я днём и ночью вынашиваю идею об осеннем путешествии, меня поддержал муж, который изначально всеми силами отрицал идею и смысл этого "похода", где главным его аргументом было "ты только представь, сколько ты можешь посмотреть на арендованной машине за это время", на что я, как правило, отвечала, что "то же самое ты точно не увидишь, тем более, что для меня этот путь имеет более глубокий смысл". Это сложно объяснить парой слов и уложить в несколько предложений, просто в нужный момент возникает непреодолимое желание сделать то, на что никогда не решался и это стремление лучше не сдерживать.
День первый (1 сентября)
Я собрала рюкзак и 1 сентября отправилась осуществлять свою мечту.
⠀
Сегодня днём я стояла возле Кафедрального собора Порту, покрытая мурашками. В руках у меня креденсиаль (паспорт пилигрима), за плечами рюкзак в 6 кг, а впереди такой долгожданный Путь Сантьяго.
⠀
Почти все, кто об этом знал, отнеслись скептически и не верили, что я пройду. А я знаю, что смогу и это главное.
Ещё перед вылетом, я читала истории других людей об их опыте. Они писали о том, что важно заложить пару дней на всякий случай, ничего не бронировать заранее, идти сколько сможете и исходя из этого искать ночлег. Наверное, мы не совсем правильные пилигримы, мы забронировали всё жильё заранее, у нас был чёткий план по дням, потому что возможности отпуска накладывали ограничения, но при всём этом, мы не бежали марафон.
Первый день дался очень нелегко, вместо раннего утра, нам пришлось начать путь только днём, так как 31 августа мы летели с двумя пересадками и все рейсы без исключения задержали. Мы понимали, как важно поспать и позавтракать, зная, что нам в первый же день предстоит идти около 30 км - это была первая ошибка и мы это понимали. Без подготовки лучше постепенно набирать километраж, начиная, например, с 10-15 километров в день, а не пытаться убить себя сразу.
Усталость и боль постепенно нарастали, к вечеру добавился пронизывающий ветер. Несмотря на это, мы много болтали.
Я шла и очень переживала на счёт печатей в паспорте пилигрима, ведь мы вышли очень поздно, к тому же сегодня воскресенье и все места, где можно было поставить печать уже закрылись. Говорят, что в день должно быть минимум две печати для достоверности того, что ты действительно шёл, а не ехал, да ещё и ставить их желательно в церквях.
К гостевому дому мы пришли вечером, когда уже село солнце, зато по дороге наблюдали красивый закат и как в его свете становится уютнее, не смотря на пронизывающий ветер.
Хозяйки дома не оказалось, по телефону она сообщила, где лежат ключи и номер комнаты. На наш вопрос об ужине, она ответила, что есть кафе в трёх километрах от её дома. Стоит ли говорить, что эти три километра - это по факту шесть, так как нужно будет ещё вернуться обратно. Несмотря на голод, ведь мы остались в этот день даже без обеда, мы приняли решение никуда не ходить, потому что даже на лишний километр не хотелось тратить силы. Я просто лежала на кровати с задранными ногами, периодически постанывала от боли, когда еле дотрагивалась до опухших синяков на месте крепления рюкзака в области бёдер, с ужасом думала, как я понесу рюкзак завтра. Мышцы болят, но чёрт побери, мне всё равно так классно! Привет, первый день :)
День второй (2 сентября) - 29,7 км
⠀
В течение дня быстрее накапливается усталость, не разношенные треккинговые ботинки дают о себе знать. Ситуацию усугубляет то, что было принято решение идти сначала по прибрежному пути, а лишь затем свернуть на центральный.
⠀
Минус побережья — это палящее солнце без какого-либо намёка на тень, а ближе к вечеру - сильный и довольно прохладный ветер. И вот ты идёшь словно по пустыне в режущих и сдавливающих "парниках" на ногах, а в качестве пейзажа два варианта: либо пляж, либо огороды. Казалось бы, океан же! Классно! По факту, очень тяжело смотреть на одно и то же в течение нескольких часов, потому что когда пейзаж сменяется, ты немного отвлекаешься от своей боли.
Сегодня мы впервые воспользовались привилегиями паспорта пилигрима и заказали в кафе меню пилигрима. Было вкусно, сытно и по стоимости приятно. После застольного отдыха, ноги стали совсем деревянными и я еле как поковыляла через всё кафе до туалета. Официантка, глядя на меня, мило улыбалась, да и мне было смешно, представляя себя со стороны.
⠀
Кстати, моё обличье стало больше напоминать типичного пилигрима - добавилась панама, развивающаяся от ветра футболка на рюкзаке, которая сохнет на прищепках и походка, напоминающая то ли неторопливого орангутанга, то ли довольно престарелого человека. Наверное, поэтому именно с этого дня я начала слышать от встречных прохожих португальское Bom Caminho!
День третий (3 сентября) - 18 км + 5 км прогулок по городу уже в повседневной одежде
Первые 10 км я шла в хорошем бодром темпе, и мне казалось, что смогу пройти все 18 км без остановок, но на 11 км начинается боль, добивает солнце и вот первая остановка. Дима хромает, но всё равно злится - не любит останавливаться, говорит, что потом тяжелее и хочет пройти побыстрее. Мне же, наоборот, хочется перерывы, потому что важна сама дорога и моменты в ней, ну и не хочется упасть где-нибудь неожиданно))
⠀
Вообще, этот день был переходом из прибрежного пути до центрального, то есть по сути в официальном документе, где прописывается километраж, это даже не засчитается.
Местные, если видят, что ты не туда свернул всегда подсказывают, даже если едут за рулём, то сигналят и показывают верный путь. Приятно осознавать то, что жители всегда готовы помочь иностранцу.
⠀
Дошли мы до Барселуша. Это очаровательный, симпатичный городок, усыпанный фигурками петухов. Здесь есть несколько легенд про жареного петуха, который начал плясать на столе из-за невинно казненного пилигрима, благодаря чему петух стал символом города, куда он довольно органично вписался. Я была настроена на прогулку здесь, ведь город действительно очень уютный и приятный, да и прошли мы сегодня меньше по сравнению с предыдущими днями.
День четвёртый (4 сентября) - 35 км
⠀
Это был самый длинный и пока самый сложный этап. Заболела сильно левая нога в области верхней части ботинка, хромаю.
⠀
Солнце припекало так сильно, что даже от дороги шёл жар. Полное ощущение себя на раскалённой сковороде. Облаков по-прежнему нет, ветра тоже. Я не знаю какая температура была в этот день, но предполагаю, что очень высокая, потому что в Барселуше (из которого мы вышли) было +33.
⠀
Остановки стали чаще, пейзажи разнообразнее, много подъёмов и спусков. При виде тени немедленно сворачиваю и иду там, даже если она небольшая. Каждый раз радуюсь кусочкам леса и животным.
⠀
На очередной остановке под оливковым деревом, заметила девушек, которые идут налегке, я их уже видела раньше. Они тоже идут камино, но видимо, свои рюкзаки на себе тащить не хотят, поэтому сдали их в специальную службу такси, которая за определённую плату довозит твой рюкзак в то место, где ты будешь ночевать. Видела и сам процесс доставки рюкзаков без хозяев. Не совсем честно, на мой взгляд, но у каждого свой путь, они выбрали такой.
⠀
В какой-то момент наступил предел возможностей. Идти стало просто невыносимо, усугубило ситуацию отсутствие какой-либо тени и то, что закончилась вода. Сильная жажда и как назло в течение нескольких километров пропали все питьевые фонтанчики. Я уже начала думать о том, что в критической ситуации придётся стучаться в дома и просить стакан воды. Но неожиданно появляется уголок для пилигримов, да ещё и в тени, со скамейками и питьевым фонтанчиком. Не верю своим глазам и скорее сажусь на скамейку. Поворачиваю кран... водааа! Жадно пью, затем наполняю бутылку, и ещё долго сижу, пытаясь осознать как вовремя всё это случилось. Именно в такие моменты кажется, что никогда я ещё не была так счастлива.
Мы дошли до Понте-де-Лима, но посмотреть его не было сил, хотя я планировала погулять по нему. Сходили на ужин в кафе напротив отеля и легли спать, несмотря на то, что в этот день был какой-то праздник и все шли по мосту через реку на ярмарки, аттракционы и прочие развлечения.
День пятый (5 сентября) - 22 км
⠀
Пожалуй, это самый природный и приятный этап. Много зелени, небольших водопадов, и наконец-то, прохладного ветра. Глаза радуются, телу тоже полегче.
⠀
Был один длительный, сложный промежуток с подъёмом на гору в основном по камням. Видимо, из-за этого здесь встретилось большое скопление пилигримов. ⠀
Кстати, неожиданно в этот момент стало жалко тех, кто преодолевает путь на велосипеде, ведь они тащили его в гору на себе по камням, корням деревьев и шишкам.
⠀
Зато какая награда потом... На вершине все выдыхают, останавливаются передохнуть и перекусить, бонусом есть где набрать прохладной воды с собой в бутылку, все фотографируются, наслаждаются видом и воздухом, пропитанным хвоей.
⠀
Сегодня была всего одна остановка и Дима, впервые сказал, что я молодец))
⠀
По португальскому телевидению, среди новостей, уже несколько дней главная - лесные пожары и температура, которая в некоторых регионах достигает +37 и не хочет падать.
⠀
Вид на дым в лесу становился всё ближе, а в гостевом доме нам начали говорить, что если на пути будут полицейские, то завтра нам придётся проехать на автобусе до Валенсы, чтобы миновать опасность.
⠀
После сытного и уютного ужина легли спать в надежде, что пожары будут потушены, леса спасены, а мы продолжим свой путь пешком.
День шестой (6 сентября) - 17 км + прогулки по городу
⠀
Утром уже дыма от лесных пожаров не видно. Отлично, значит всё хорошо и мы можем продолжать свой путь пешком.
⠀
Заходим в лес, а там вся дымка от потушенного огня опустилась вниз, чувствуется запах гари. Чтобы этим не дышать, натягиваю бафф с шеи на лицо. Стало лучше.
⠀
В остальном снова приятный этап. Много фотографировала, перестала клеить пластыри, некоторые даже сняла. Перед последними пятью километрами заболело колено - вылезла старая травма ещё со времён занятий танцами. Остановка была только для только чтобы натянуть наколенник и продолжить путь. Короткие остановки на попить и сфотографировать не считаю. И справедливости ради, надо сказать, что мы не можем пройти мимо животных, если не погладить, то хотя бы поглазеть и сделать фото на память.
В дороге ждал сюрприз от местных жителей в виде подвешенного на заборе горшка и пакета с фруктами. Таким образом, любой пилигрим может взять какой-нибудь фрукт себе в дорогу. Я взяла яблочко и мысленно поблагодарила добрых людей.
⠀
Последний город Португалии перед Испанией - Валенса. Симпатичный город с шикарным видом на Туи. Пробегать его нельзя, здесь нужно задержаться хотя бы на длительную прогулку.
⠀
Прощаемся с Португалией на мосту, и заходим в любимую Испанию. Внутри разливается тепло, как будто домой пришла. Испания - это моя душа.
⠀
Перевели часы на час вперед, бросили вещи и пошли гулять.
⠀
Во время уже вечерней прогулки увидели, что Португальские леса снова в огне...
День седьмой (7 сентября) - 22 км
⠀
Делаю вывод, что центральный путь гораздо приятнее глазам и телу.
⠀
В этот день мы шли в промежуточную точку между городами. Остановились на ночь в апартаментах одной испанской семьи.
⠀
Точнее так. У них двухэтажный дом, в котором они выделили апартаменты с террасой под сдачу в аренду. Говорят они только на испанском, поэтому с хозяйкой общалась я.
⠀
Она всё подробно рассказала, сказала, что можем сорвать винограда, охладить её в холодильнике, чтобы стал приятнее и располагаться на террасе. Но больше всего меня поразило то, что она предложила дать нам свою машину для того, чтобы мы могли съездить в магазин, так как суббота и бар по близости не работает, а до магазина далеко. Дать свою машину пусть даже ненадолго, но незнакомым людям. Понимаете?
⠀
В общем, я очень благодарна ей за отзывчивость, за отличные апартаменты с большими окнами и за прекрасного кота, который так не хотел от нас уходить, а я так и не узнала его кличку.
День восьмой (8 сентября) - 30,8 км
⠀
Тяжёлый этап с большими подъёмами и спусками. Я бы сказала, что на 80% он из них и состоит.
⠀
Сегодня к колену добавилась резкая боль на сгибе ноги, в области голеностопа. Дима предложил посадить меня на автобус, я конечно отказалась. Шла еле как, успевала смотреть на красоту и расстраивалась из-за этих неожиданных сюрпризов тела, ведь настрой то был боевой.
⠀
Пилигримов на пути добавилось ещё при выходе из Туи, потому что для получения заветной Компостелы достаточно пройти последние 100 км пути. Говорят, что у таких желающих тщательнее проверяют печати, потому что много халтурщиков, которые проезжают, а не проходят.
⠀
Здесь надо пояснить на счёт печатей в целом.
Для того, чтобы в конце пути получить Компостелу, вы предварительно покупаете паспорт пилигрима и на протяжении всего пути ставите в него штампы в церквях/храмах (желательно, потому изначально это религиозный путь), альбергах, информационных центрах, кафе, отелях и т.д.
⠀
Кстати, на одном из этапов был контроль пилигримов. Было неожиданно встретить за поворотом возле реки бабушку, которая проверяла паспорта, ставила штамп и просила заполнить данные о себе в амбарной книге. Думаю, это было сделано как раз для вычисления халявщиков.
День девятый (9 сентября) - 22 км
⠀
Сегодня выходили из Понтеведры. Этот старинный город будто пропитан средневековьем и духом романтики. Очень хотелось не спеша обойти все мощёные улочки, осмотреть все балкончики, но пора двигаться дальше.
⠀
Каждый раз с утра я выхожу с отличным настроением. Улицы пустые, воздух свежий и бодрящий, кто-то гуляет с собакой, идёт по делам или начинает открывать магазин. Неизменно только то, что местные тебе обязательно с улыбкой пожелают "Доброго утра и доброго пути!".
⠀
Знаете, это какое-то необъяснимое чувство, которое тебя наполняет и ты светишься изнутри. Казалось бы что такого? Ну пожелали тебе раз, два... Но самом деле, всё гораздо глубже. Ты идёшь в определённое место, с определённой целью, незнакомые люди знают об этом и искренне желают, чтобы всё получилось. Это невероятно заряжает.
⠀
Сегодня идётся хорошо, даже свернули в сторону на лишний километр к водопадам, чтобы там пообедать.С красивыми видами, в гармонии с природой кушать двойне приятно, так что не жалею совершенно об этом отклонении от маршрута.
⠀
Ранее я уже упоминала про увеличение народа на пути. Так вот, сегодня людей было прямо очень много, однако благодаря главному и единственному раздражителю, я сильно ускорилась и удалось оторваться.
⠀
Раздражителем выступили группы подростков, которые шли с громкой музыкальной колонкой, ну и в качестве бонуса сами подпевали.
⠀
Я не ворчливая бабка, но будучи на природе, я хочу быть наедине с природой, слушать ЕЁ звуки, прислушиваться к своим мыслям и ощущениям, уважать других. Думаю, что для многих в camino гораздо больше смысла, чем просто тусовка с друзьями под колонку.
⠀
Если когда-нибудь соберётесь идти, то выбирайте путь длиннее 100 км, потому что только так вы сможете ощутить единение с природой и с собой.
День десятый (10 сентября) - 30 км
⠀
Вышли чуть раньше обычного, но из-за того, что ночёвка была не на самом пути, долго не могли найти стрелки. Та же проблема возникла и у других пилигримов. Мы долго метались из стороны в сторону, я даже спросила дорогу у водителя припаркованного грузовика, всё без толку. Потеряли мы прилично времени. В итоге, когда нашли первый указатель, увидели целое шествие.
⠀
Первое время было ощущение, что мы дружным строем идём участвовать в каком-то параде. Потом, наконец-то, получилось оторваться.
⠀
Сегодня впервые моросил дождь, и уже несколько дней ощущается, что приближаемся к северу. Ветер прохладнее и он в принципе есть в отличие от Португалии, то же самое с облаками - теперь они есть на небе)
⠀
Иду довольно легко, первая и единственная остановка на обед в Падроне, после примерно 19 км пути.
⠀
Чем известен Падрон? Своим необычным сортом перцев. Скажем, из 10 перцев 1 попадётся острый, остальные будут обычными. Никто не может определить какие окажутся острыми, а какие нет.
⠀
Так вот сегодня я их попробовала, и когда третий перец подряд был острый, да ещё и самый жгучий, решила дальше не продолжать. У Димы, наоборот, были обычные перцы и он немного подтягивал остроту с моей тарелки.
⠀
После Падрона оставалось ещё 10 км до гостевого дома, где нам предстояло ночевать. Этот гостевой дом, хоть и находится вдоль трассы, зато прямо на Пути. Такой выбор объясняется нашим намерением выйти очень рано, для того, чтобы прийти в первых рядах и не стоять очередь за Компостелой.
Хозяин гостевого дома, так же владеет рядом стоящим кафе. Именно там он нас и встретил. Им оказался дружелюбный мужчина преклонного возраста, который был рад слышать испанский из уст иностранки. Он проводил нас до соседнего здания, где размещались скромные номера, и предложил выбрать какой больше понравится. Затем, рассказал про сад во дворе, и разрешил сорвать там то, что понравится. Я не удержалась от удовольствия попробовать инжир, сорванной мной лично прямо с ветки дерева, и взять с собой в дорогу пару свежих яблок.
Знаете, я в абсолютном восторге от таких приёмов. В моменты, когда тебя принимают, как своего человека, да ещё и позволяют что-то сорвать из сада, возникает ощущение будто ты приехал погостить к родственникам. От этого очень тепло и уютно на душе.
Помимо всех этих приятностей, сегодня я сделала окончательный вывод о том, что всё-таки тяжело идти с грузом 30 км в день, даже если дорога приятная и нет тяжёлых подъёмов и спусков.
День одиннадцатый (11 сентября) - 16 км + прогулки по городу
⠀
"Todos somos peregrinos de la vida" © ("Все мы пилигримы по жизни")
Мы вышли 05.30 утра в полную темноту, перебежали трассу и направились в лес. Это был первый день, когда пригодился налобный фонарик. Не было видно ничего от слова совсем. Я шла с полным ощущением, что мы внезапно стали героями в классическом фильме ужасов, и что совершенно не удивлюсь, если сейчас кто-нибудь выпрыгнет, а мы вовремя и не заметим.
Даже с фонариком было настолько темно, что мы потеряли стрелки и чуть не ушли в другую сторону. Из-за того, что ничего толком не было видно под ногами, у нас сильно упал темп. Мы шли и понимали, что надо было выходить хотя бы с рассветом и очень ждали момента, когда начнёт светать, чтобы начать уже идти нормально и не напрягаться.
В условиях темноты, я каждый раз радовалась, когда мы выходили из леса, потому что становилось чуть светлее, а в населённых пунктах немного спасали фонари. В одном из таких мест нас окликнули мужчина и женщина в халате и тапочках. Они просили помочь вытолкать машину на дорогу. Несмотря на нашу спешку, Дима принялся толкать, а я стояла и светила налобным фонариком приближающимся автомобилям, чтобы они заметили что происходит и случайно не врезались в пытающееся вырулить авто.
Ближе к Сантьяго де Компостела, я видела деревушку, где висело много растяжек, обращённых к туристам по поводу шума и экологии. Если честно, то мне кажется, что когда-нибудь этот маршрут либо ограничат количеством людей, либо переделают вовсе, потому что даже я заметила шум от групп, которые идут последние 100 км, а мусор, к сожалению, я видела почти на всех точках, где мы останавливались. По возможности, что-то подбирала и выбрасывала в урну, но это печальное зрелище есть не только возле мест для привалов, оно встречается периодически на протяжении всего Пути. И я честно говоря, не понимаю, почему человек мог нести печенье несколько дней/часов, а как только его съел, то вес он обёртки становится настолько невыносимым, что он его просто выбросает в траву.
Спустя какое-то время, я уже шла по старому городу в Сантьяго де Компостела в пыльных ботинках, всё с тем же рюкзаком за плечами и со стремлением дойти до самой главной точки этого путешествия.
⠀
Среди домов появились верхушки башен Кафедрального собора, сердце начало биться чаще, а мурашки накатывать волной.
⠀
И вот мы уже стоим на той самой площади напротив собора, делаем несколько фото, глаза немного слезятся...я дошла. Теперь пора идти в офис за Компостелой и сертификатом.
⠀
Беру талон с номером, два часа ожидания и у меня в руках документы, которые подтверждают моё небольшое достижение. ⠀
Спешим в хостел, чтобы бросить вещи (в собор не пускают с объёмными рюкзаками) и успеть на самую важную для пилигримов мессу.
⠀
В хостеле хозяйка сказала, что Кафедральный собор на реконструкции и месса будет проходить в другом храме. Это было самым большим огорчением.
⠀
Ничего не поделать, идём туда, рассаживаемся.
⠀
Месса длилась час с небольшим. От одного из священнослужителей была длинная, трогательная речь, которая заставила меня пустить слезу и задуматься о важном. Здесь впервые я присутствовала и участвовала в обряде причащения в католической церкви.
⠀
Я настолько прониклась духом всего происходящего за такой короткий срок, что по началу было как-то непривычно возвращаться в "обличье" туриста, не искать стрелки и указатели на пути, не ставить печати...
⠀
Это был отличный опыт и возможность открыть новые грани себя, понять, что ты способен на большее. ⠀
А на первом фото просто счастливая я с тубусом, в котором лежит официальное подтверждение исполнения моей личной мечты.
После мессы мы зашли в ту часть Кафедрального Собора Сантьяго де Компостела, которая оставалась открытой на период реконструкции здания. Конечно, это было не совсем то, что я ожидала увидеть, но почувствовать мощь огромного Собора удалось.
Вернулись в номер, чтобы помыться, переодеться и пойти наградить себя вкусным ужином. В кафе я сидела с чувством полного удовлетворения и умиротворённо наблюдала за прохожими. Могу сказать, что мне однозначно хочется повторить этот незабываемый опыт, но уже по Северному Пути.
Жизнь после camino
Ещё на этапе планирования маршрута, мы заложили несколько дней на стандартный туристический отдых после окончания Пути. Это было отличным решением, потому что хотелось спокойно переварить всё, что с нами произошло.
Ла-Корунья
На следующее утро, после получения Компостелы, мы поехали на поезде до Ла-Коруньи. Очень хотела побывать в этом городе из-за Башни Геркулеса, да и вообще, у меня особая любовь к городам, расположенным на берегу океана.
Пока ехали, меня не покидало ощущение, что глядя нас, все думают, что мы халтурим, раз едем с рюкзаками, на которых закреплены ракушки, указывающие на то, что мы пилигримы. Но на самом деле, это были лишь мои домыслы, ведь по факту никто криво не поглядывал.
После быстрого заселения и инструкций хозяйки нашего временного жилища, мы пошли гулять по городу, стараясь охватить всё самое интересное. Это было не сложно, весомая часть мест была так расположена, что позволяло совместить их с прогулкой вдоль океана.
Кстати, набережная здесь широкая и она обязательно запомнится своими оригинальными фонарными столбами, а ещё тем, что это самая длинная набережная в Европе. Её протяжённость составляет 13 км и она огибает почти весь город. Так что теперь вы точно знаете откуда нужно начать осмотр прекрасной Ла-Коруньи.
Начал виднеться действующий и старейший маяк в мире (!) - Башня Геркулеса. И я, словно китайский турист, фотографировала его буквально с каждым шагом по мере приближения. Надо ли говорить, что я очень ждала встречи, и ради этой, можно сказать, визитной карточки города, я включила Ла-Корунью в наш маршрут.
Пейзажи, с и возле Башни Геркулеса, просто сумасшедшие. При виде бескрайних просторов, я с полной уверенностью сказала, что это место силы. А в таком необъятном зелёном парке, окружающим его, мне очень хотелось просидеть если не весь день, то хотя бы пару часов точно. Просидеть просто молча, наблюдая на волнами, бегающими на прогулке собаками и слушая как ветер спорит с океаном. Там меня охватило невероятное чувство гармонии и хотелось смаковать этот момент как можно дольше.
Мы двигались дальше и я не переставала получать природные порции восторга. Следующим, что привлекло и задержало внимание стало Крысиное поле и очень интересный, немного сюрреалистичный памятник 2003 года - Менгиры за Мир (Menhires por la Paz) галисийского скульптора Маноло Паса. Двенадцать скульптур, сделанных из менгиров (это грубо обработанные камни, установленные человеком) с отверстием в центре, образуют два концентрических круга, где самыми большими являются родители, а маленькими - дети. Отверстия сделаны для того, чтобы люди взаимодействовали с менгирами, фотографируя будто через рамку, как башню Геркулеса, так и океан, ну или себя, как это сделала я :). Форма менгиров возвращает к кельтским легендам, а сквозные отверстия позволяют улавливать энергию, которая там проходит. Выглядит впечатляюще, особенно на фоне океана.
Немного дальше, словно врата, напоминающие Стоунхендж, стояло каменное сооружение - мемориал памяти жертвам репрессий во времена Франко под названием "Расстреленным во время Гражданской войны" (на галисийском - Monumento aos Fusilados da Republica), автором которого является Исаак Диас Пардо. Этот памятник десяткам жителей Ла-Коруньи, которые были застрелены в этом месте во время гражданской войны. Республиканцы, социалисты, и даже простые люди, которые находились там в это время, стали жертвами личной мести и были казнены. Устанавливали мемориал в 2001 году, спустя 65 лет после расстрела и в день, когда исполнилось 70 лет с момента провозглашения Второй Республики. На блоках можно увидеть поэму Федерико Гарсии Лорки, фотографию казни 1936 года и красные полосы, символизирующие кровь погибших. Мемориал, который, по словам мэра города, служит для того, чтобы «восстановить историческую память и отдать дань памяти тем, кто умер за защиту своих идей».
Вообще, в русскоязычном интернете информация об этих двух скульптурных композициях очень сильно разнится, поэтому для достоверности моя историческая справка была взята из испанских источников.
Глядя на океан и загорающих на пляже людей, очень тянуло в воду, но купальника с собой не было, да и температура воды, наверняка, не способствовала купанию.
Мы вышли к Порту и галерея белоснежных стеклянных домов просто заворожила. Очень красивые, изящные и аккуратные дома стоят на набережной и очаровывают прохожих. Солнце определённо им добавляет какой-то сказочности что ли. А дома, между прочим, далеко не новые - XIX века. Вы где-нибудь видели подобное? Я однозначно нет.
Кто меня знает, в курсе как сильно я люблю книги с красивыми иллюстрациями, преимущественно детские. Так как наш Путь Сантьяго уже был завершён, я с чистой совестью бродила по Ла-Корунье параллельно высматривая книжные магазины. Во время таких поисков, мы случайно наткнулись на дворик где вовсю проходил концерт. Мне кажется, что такие моменты, когда ничего не ждёшь, а просто случайно встречаешь, особенно приятны. Постояли, немного послушали и двинулись дальше.
Солнце уже начало садиться, а мы тем временем, успели заскочить под закрытие в одну католическую церквушку. Я очень люблю католические церкви за атмосферу, удобство, умиротворённость и красоту, поэтому по возможности стараюсь заходить в них. Не всегда удаётся там пробыть достаточное количество времени, но если получается, то сижу с удовольствием.
Первый день в Ла-Корунье подходил к концу, а я как будто бы старалась успеть до заката солнца снять всё, что можно, будь то стеклянный лифт с жёлтым обрамлением по середине улицы, плитку на доме или надпись над входом в храм.
Новый день и сегодня нам предстоит попрощаться с Ла-Коруньей. Но чтобы прощание было приятным, с утра берём машину и едем в парк, расположенный на горе Сан Педро.
Небольшая предыстория как мы о нём узнали. Находясь на вершине Башни Геркулеса, наше внимание привлекла сфера, которая сильно выделялась вдалеке на фоне обрыва. Моментально было принято решение обязательно туда съездить.
Уже находясь на месте, оказалось, что сфера - это панорамный лифт, который поднимает людей наверх к парку и опускает вниз по внешней части горы. Я, конечно, решила на нём прокатиться, дождалась первого запуска и поехала. Вниз я поехала одна, при подъёме наверх уже добавились . Дима остался ждать наверху. И на самом деле, его решение было верным, потому что внутри меня ждали заляпанные, мутные стёкла, а вид был намного интереснее вне сферы, да и сама она круче смотрелась снаружи. Ну зато опытным путём узнала, что не нужно на ней кататься, так что и вам не рекомендую. Как бы там ни было, сфера смотрится очень футуристично и привлекает внимание, как к себе, так и к парку.
Зачем нужно ехать в сам парк? Чтобы погулять по идеальной траве, и главное, чтобы лишний раз насладиться бескрайними видами с возвышенности. А ещё, говорят, что там можно встретить красивый закат, не проверяла, но поверю на слово.
Мушия и Финистерре
После парка мы выехали из Ла-Коруньи в сторону Мушии. Мушия - это небольшой городок, куда так же, как и в Финистерру стало принято ходить паломникам для завершения Камино, "на край земли", так сказать. В Мушии пилигримов было замечено немного. Мы же провели там около полутора часов, потому что самые красивые виды открывались возле океана, где был настолько сильный ветер, что даже чайки не всегда могли контролировать траекторию своего полёта.
Из Мушии наш путь лежал в Финистерре. Это место просто пропитано мыслями пилигримов, многие здесь задерживаются, кто-то оставляет записки, фото, какие-то свои вещи, но главным символом окончания Пути являются стоптанные треккинговые ботинки, которые в последствии увековечили и поставили памятник ботинку прямо здесь, на камнях с сумасшедшим видом на океан.
Моё впечатление о Финистерре сначала смачно смазала группа русских туристов, которая неожиданно вывалилась из автобуса, словно снег на голову. Место, которое казалось чем-то возвышенным и духовным, внезапно превратили в туристический аттракцион с парковкой для автобусов.
В своей голове я аккуратно, буквально по кусочкам собрала и восстановила для себя репутацию "края земли", за счёт того, что просто спустилась по камням пониже, чтобы ни один автобусный турист не смог разрушить атмосферу покоя и природной гармонии.
Уже расположившись на большом камне, я глубоко вдыхала этот солёный воздух, мне нравилось как ветер распоряжается моими волосами, а солнце питает меня витамином Д. Мне не хотелось уходить оттуда ни за что на свете. В тот момент это было идеальное место для уединения, для того, чтобы собраться с мыслями и тут же отпустить их, чтобы заслезились глаза не от ветра, а от того, насколько большой и невероятный мир, от понимания как много всего скрыто за этим бесконечным, синим горизонтом.
Наполненная новыми силами, я немного побродила вокруг маяка и мы поехали в заселяться в небольшой отель. Выбрали его из-за относительной близости к Водопаду Эсаро (Cascada Ézaro), который был в наших планах на завтра.
В отеле нас ждал холодный бассейн с нечистой водой и милый котик, который скрасил наш вечерний отдых на лежаках, потому что в бассейне мы так и не решились искупаться. Справедливости ради, надо сказать про приятный вид из окна номера и про завтрак с панорамными окнами. Так что плюсы с лихвой перекрывают минусы.
Кстати, за счёт того, что отель совсем небольшой, в нём нет кухни как таковой, поэтому на ужин рассчитывать не стоило. Я расспросила хозяйку о возможности где-то поужинать, но все заведения, которые можно было пересчитать по пальцам одной руки находились в соседней деревушке и кухня там была закрыта вплоть до 20.00-21.00. Она рекомендовала найти среди них один очень вкусный ресторанчик, дала название, координаты, и мы его нашли, только вот он был закрыт, и так и не открылся. Мы пошли в соседний. Сели на веранду, чтобы наблюдать за садящимся солнцем, взяли Сангрию и ждали, когда нам смогут приготовить ужин. Тем временем, я очень долго докапывалась до официанта по поводу меню и его рекомендаций в плане рыбы и морепродуктов, потому что я в России то далеко не всю рыбу знаю на вкус, а тут ещё она вся на испанском. После долгих раздумий и мучений без картинок, мы решили не рисковать и взяли понятного тунца. Он оказался очень вкусным и мы совершенно не пожалели об этом выборе.
Водопад Эсаро + пляж
После красивого завтрака, мы собрали вещи и поехали смотреть водопад. Дорога в самом начале к нему лежала странная, через какую-то стройку что ли. Мы даже засомневались в правильности пути, но в итоге вышли на вполне приятную деревянную дорожку с ограждениями.
Мы приехали туда с утра, поэтому нам повезло не встретить там много людей и спокойно сделать несколько фото. Я же в перерывах между фото и любованием водопадом, поглядывала на большую, мохнатую собаку, с которой пришла туда бодрая парочка в возрасте. Меня так и подмывало спросить у них о возможности сфотографироваться с ней, в итоге я осмелилась сделать только комплимент, но украдкой зацепила собаку в кадр.
Насидевшись у водопада, мы решили напоследок подняться выше, на смотровую площадку, которая расстилалась на несколько уровней. За нами следом приехала пара с полюбившейся мне собакой. Хозяин с ней бегал и играл, а я наблюдала за ними сидя на камнях, выше уровнем.
Спускаемся вниз, и по плану у нас пляж. Любой, который встретится на пути. Видим первый, паркуем машину, идём к воде. Песок сырой, видимо был отлив, укрыться от солнца негде. Нам бы не помешал зонтик, а в округе, как на зло ни одного магазина, где можно было бы его купить. Солнце яростное, на небе нет облаков, прямо как во время Камино в Португалии плюс ветер. Принимаем решение поискать более подходящий вариант.
Ориентируясь на mapsme заехали в лес. По лесу видно, что не так давно там были пожары. Находим место для парковки машин, а затем длинный пляж с кучей больших камней и лужиц. Здесь бы тоже зонтик не помешал, но решили остаться, немного позагорать и попробовать искупаться в ледяной воде.
Вода была действительно ледяная. Кто-то спокойно по ней гулял, кто-то переходил через неё на косу песка и продолжал загорать там, а кто-то даже плавал. Мы смотрели то друг на друга, то на воду и никак не решались зайти. Тот случай, когда "и хочется, и колется". После некоторых раздумий, зашли до середины икры и ловили в воде то крабов, то рыбок и тут же отпускали. Стоять в воде было холодно. Дима подкалывал и говорил, чтобы я окунулась первая, тогда и он последует моему примеру. Я хоть и мерзляка, но если дело касается моря или океана, то в воду залезу, даже в холодную. Зря ехали что ли? :) И я поплыла. Впервые, даже после первых гребков, я чувствовала не просто холод, а тысячи маленьких, ледяных иголок по телу, которые не хотели отпускать. И вот после такого проплыва в надежде, что тело привыкнет (спойлер: не привыкло), выходишь из воды и в такую жару тебе не так уж и припекает, а небольшое дуновение ветра кажется издевательством. В общем, после того как обсохла, я смогла только лишь гулять по колено в воде и разглядывать рыбок.
Пока мы лежали, вода потихоньку прибывала, что уже даже начали перемещать свои полотенца подальше. Отсутствие зонтиков сделало своё дело и было принято решение собираться и выезжать в сторону Виго.
Виго
Перед поездкой, я видела много отзывов о том, что это портовый и промышленный город, ничем не примечательный и задерживаться там не стоит. С одной стороны да, с другой стороны, ничего совсем плохого я в нём не увидела, на пару дней вполне сойдёт. Здесь, кстати, есть неплохие ресторанчики с морепродуктами. Вот здесь то как раз я и экспериментировала с рыбой, предварительно замучив официанта. А поскольку я люблю вкусно покушать, у меня в памяти от Виго только приятные воспоминания.
Кстати, Виго мы выбрали, благодаря его расположению и как раз потому что он портовый, так как в планах у нас были острова Сиес.
Острова Сиес (Islas Cíes) и возвращение домой
Про эти острова я слышала давненько, а когда видела фото, то слюни текли рекой. Я обязательно должна там побывать - подумала я. И вот, мы уже садимся на паром, предварительно купив зонтик у предприимчивого афроамериканца, который стоял возле причала. Кстати, если бы не он, то мы точно стали угольками.
Чтобы попасть на о.Сиес, помимо билета на паром, нужно обязательно получить разрешение для посещения острова. Заполняется оно на официальном, государственном сайте. Получить его можно за 45 дней до поездки. Это самое разрешение нужно обязательно взять с собой на паром и предъявить при посадке на судно. Помимо этого, надо знать, что есть ограничение в допустимом количестве людей на остров в рамках одного дня, так что в сезон лучше не тянуть с покупкой билетов и получением разрешения.
На о.Сиес очень строгие правила. Например, нельзя сходить со специальных троп, нельзя оставлять мусор, в том смысле, что его нужно вывозить с собой на материк, нельзя разводить огонь, нельзя ночевать вне кемпинга и ещё много других нельзя. Государство охраняет природные ресурсы парка острова и этому можно только позавидовать.
На остров приезжает огромное количество людей, так что пустынным пляж можно сфотографировать только рано утром, ну и возможно, поздно вечером. Многие приезжают семьями, компаниями, есть даже группы детей с воспитателями и мне совершенно точно понятно почему они все приехали. Люди здесь устраивают пикники в тенях хвойных, идут долгие и не очень пешие прогулки по заранее спланированным маршрутам, играют в игры, загорают и купаются. Здесь даже можно остаться на ночь в кемпинге, предварительно забронировав палатку или приехать со своей. Мы и сами с большим удовольствием устроили пикник на специальной площадке в тени деревьев, прогулялись по одному маршруту, позагорали на разных пляжах и даже смогли искупаться в ледяной воде (да, опять)).
Кстати, только здесь я видела очень наглых и громко орущих чаек. У них были целые стратегии по добыче пищи и чёткое распределение ролей. Они не боятся близко подходить, за ними забавно наблюдать и важно хорошенько прятать свою еду, даже если вы сидите рядом с ней.
Настало время идти на причал и ждать свой паром. Мы собрали вещи и потихоньку поползли по белому песку.
Возвращаться в Виго я предпочла на верхней палубе парома, где открытые места без крыши. Сзади меня сидела заводная бабуля и напевала испанские песни себе под нос. Дима сидел в наушниках и что-то смотрел на телефоне, я же в это время наблюдала на волнами, идущими вдали лайнерами и болтающимися на воде парусниками.
Становилось прохладно, а у меня с собой ничего тёплого не было, поэтому мы перебрались в нижнюю часть. А вот и Виго.
В Виго мы пробыли ещё буквально один день, успели погулять, заглянуть в местные лавочки и вкусно покушать. Следующие пол дня провели в поездке на автобусе в сторону Португалии. В Порту прибыли уже во второй половине дня, мы решили не тратить остаток времени, чтобы что-то успеть, просто поехали на метро на другой конец города, чтобы посетить какой-то очень уютный ресторан, который оказался закрыт. Согласна, странный план) В итоге, по запаху выбрали другое заведение, где чудесно проводили этот день.
А рано утром, затемно, мы уже двигались в сторону автобуса, который увезёт нас в аэропорт. Пора домой, но я не прощаюсь и обещаю вернуться.